Konstantin_

@Brodil , Если верить сайту Лукойл , то GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 для Haval F7 2.0. Для F7 1.5 Другое

Посмотрите пропуски зажигания (missfire). Если пропусков нет, то возможно причина в подушках двигателя и/или бензине. Хотя коррекция 1.56% почти в "оригинале". Или забейте на это)))

На прогретом.

ДАД ХХ=24, 2500=27. Под нагрузкой на 2300 =100 кРа. Фильтр Mahle.

Если верить сайту Синтек, то сами они в розницу не продают.

А смысл покупать бренд задорого и потом гадать паль или не паль?((( Тем более, что я меняю масло через 5000км.

UPEC DELIVERY , Все Инструменты Lukoil Shop

Ели верить анализам отработки масел, то уже после 6500 км пробега у двигателей с прямым впрыском сильно меняется кинематическая вязкость масла, щелочное число, температура вспышки и прочее. TANK 300. А при пробеге в 4500 км характеристики масла еще остаются в норме HAVAL F7 2.0 Конечно у каждого свои "резоны" менять/не менять масло между ТО. Но, ИМХО, поменять машину сейчас более затратно, чем чаще менять масло.

Посмотрите в EXIST. Каталог Нужна регистрация на сайте. Там есть артикулы оригиналов и аналогов, цены и сами з/ч. Картинки, как пример.

Датчики продаются отдельно. Если верить отзывам в интернете, для H3 подходит 3641100xkv3aa. https://www.ozon.ru/product/datchik-davleniya-v-shinah-tank-500-haval-h3-f7-new-2024-1691604384/?tab=reviews

Точно в D1. И дополнительно почти литр в час в Автохолде накапало.(((

На первом фото расход на холостых 1.8 или 1.6 л/час. А на третьем - 0.8 л/час. Почему так?

Чисто для сравнения. Отчет о моточасах сигнализации Pandora DX4GA.

Дело привычки.

Если верить мануалу, то у F7 2.0 ген.1 максимальный крутящий момент присутствует на оборотах с 2000 по 3200. И если хватит терпения "пилить" на 110, то и соответствующая экономичность появится.))) Если на скорости в 110 отпустить педаль газа, то КПД бензина резко возрастет.)

Датчик температуры в салоне (термистор). Датчик погружают в воду и проверяется сопротивление датчика при различной температуре воды или просто меняют на другой. Датчик находится за панелью в зоне коленей водителя.

Трубка омывателя с соединительной муфтой.

Нет. Это проста фишка автохолда. При остановке индикатор (А) загорается зеленым . А если нажать на ручник (Р) индикатор автохолда (А) становится желтым. То есть, автохолд становится неактивными. И если не нажимать на тормоз, то машина начинает катится под уклон. ИМХО, это щелкает вилка переключения передач. А клацают, скорее всего, электромагнитные клапан сцепления. Понятно, что ОД лезть в гидравлику РКПП не будет. Если "плита" клапанов "полетит", то по гарантии будут менять целиком коробку.

А автохолд пробовали отключать? Есть такая фишка. Если при остановке и нажатой педали тормоза нажать клавишу ручника, то автохолд отключится до следующей остановки. И еще. При включении N и P есть клацанье?

АКБ и Все прочие потребители подключены к генератору параллельно. Ток через потребитель зависит от его внутреннего сопротивления. Чем меньше это сопротивление, тем больше ток. У разряженного АКБ сопротивление больше, чем у заряженного...

Номинальный ток генератора 180А при 5000 об/мин., при 2500 об/мин - 140А, на 1500 - 70А. А на холостых - около 40А. Обычно, 10А достаточно для 8-ми часового цикла зарядки. То есть, ИМО, АКБ будет постоянно не дозаряженный.(((

Было аналогичное на другой машине. Брякало в районе передней пассажиркой двери. Источником моих междометий тогда оказались очки в железной оправе в очечнике над салонным зеркалом...ИМХО, посторонний звук в машине часто вылазит наружу там, где нет звуко или вибро изоляции. А не там, где этот звук возникает.(((

Попытался вспомнить. когда я ими пользовался Когда мне звонят, то информация о контакте с "клавишами" принять/завершить появляется на экране ГУ. Мне проще и удобнее нажать "клавишу" на экране. Если нужно позвонить - опять-же, делаешь выбор номера для звонка на экране.

Воот. Пластик бывает разный. Деформация пластмассовых шестеренок зависит от их (шестерён) температуры нагрева. На видео шестеренки сделаны или из винила или мягкого ПВХ. То есть деформировались они, ИМХО, от нагрева в процессе работы. А шестеренки (стальные или пластмассовые) в редукторах действительно требуют спец масло или смазку. Солидол там не подходит чисто по физическим свойствам (высыхает и твердеет в "простое").(((

Если верить, ГОСТу на литол и инструкции по его применению, то деструкция пластика от литола просто бред.