Konstantin_

Насколько помню, ЕСП сам отключается в 2-х случаях. Неисправность датчика поворота руля и потеря связи ECM с ЕСП. Ошибка U0001 это КЗ или обрыв кан-шины.

@ASBoroda , почему конфигурация у КарСканер Чери, а не Хавал? Посмотрел более внимательно протокол ошибок. ИМХО, КЗ витой пары от ESP/ABS к ECM. Со структурой кан-шин H5 не знаком, но возможно проблема в шлюзе(ах) между шинами.

Кстати, в КарСканере Про можно посмотреть текущие значения доступных датчиков. Если какой-то датчик не доступен - будет советующее сообщение. В "идентификаторах ЭБУ" для диагностики можно отключать/включать отдельные блоки. Как это работает - не проверял.

По факту практически все читается и управляется по кан-шинам. У F7, к примеру, к панели приборов подключены аналоговые только датчик давления масла, датчик уровня топлива и реле уровня тормозной жидкости(((.

Судя по "букету" ошибок проблема с КАН-ШИНОЙ. Скорее всего КЗ в месте врезки в кан-шину установщиками сигнализации. Может быть КЗ в "гребенке" разъема диагностики или где-то еще в проводах. ...

@DreamX в настройках сигнализации нужно выключить пункт "Перепостановка на охрану". Поищите в интернете " Starline Запрет перепостановки на охрану"

Добавлю. При наружном воздухе +10 и ниже испаритель работающего кондея будет быстро обмерзать. Автоматика кондея вынуждена будет постоянно отключать компрессор, чтобы испаритель оттаял. Аналогичный режим работы компрессора случается при недостатке фреона в системе.

Без отсебятины и хамства. Изучайте.)))

Не передергивайте! Я писал о пробое изоляции корпуса свечи. ECM, к сожалению, не контролирует работу свечей. Накачка свечи высоковольтным напряжением происходит через транзисторный ключ и дроссель катушки зажигания без обратной связи с ECM. Кстати, видимо по этому в сервис мануалах до сих пор сохранились рекомендации о проверке свечей "на искру".))) Датчик детонации не "видит" пропуски. При детонации он лишь уменьшает УОЗ. Но пропусков зажигания при этом не происходит. Пропуски "ловит" верхний датчик кислорода, когда топливно-воздушная смесь в конкретном цилиндре не сгорела .

При пробое изоляции свечи разряд уйдет "в массу". Воспламенения смеси в цилиндре не будет. А OBD двигателя зафиксирует пропуск зажигания в конкретном цилиндре. CarScaner, например, может показывать пропуски зажигания по цилиндрам работающего двигателя в режиме online. Последовательно заменяя свечу и катушку зажигания в "больном" цилиндре определяемся с источником проблем: свеча, катушка или форсунка. Для такой диагностики не нужно покупать новые свечи или катушки - достаточно "своих" с рабочего цилиндра.

Можно установить на ГУ почтовый клиент типа Aqua Mail. Создать почтовый ящик или использовать действующий. Пересылать книги или их части с компа или планшета на ГУ по e-mail . Датой создания файла будет дата его загрузки в ГУ. У меня приставка carlinkit. Пользуюсь Яндекс-книги, который "помнит" где и какую я последний раз слушал книгу.

Мне было интересно про свечи и катушки зажигания. При их неисправности появляются массовые пропуски зажигания в конкретном цилиндре. Зачем их менять, если нет пропусков зажигания?(((

Чтобы не пришлось менять аккумулятор через пару лет.)))

1. Пусковой ток стартера около 100А. При коротких поездках и частых запусках АКБ практически не заряжается. 2. Расход бензина на холостых более 1 л в час. Дешевле и правильнее, если нет поездок по трассе, периодически подключать АКБ к зарядному устройству.

Для начала? попробуйте сменить АЗС. Если есть ELM327, установите на телефон CarScaner и посмотрите как меняются значения Knock count (счетчик детонации) и Misfire count total (счетчик пропусков зажигания). Возможно, что причина в бензине, свечах или катушках зажигания.

У меня F7. Приращение/уменьшение скорости по 1 км/ч. Но я на круизе почти не езжу. Просто держу реальную скорость на 5 км меньше "лимита" на штраф.

Все потребители и АКБ подключены к генератору параллельно. То есть, "напруга" у всех одинакова, а ТОК разный.

На холостых мощность генератора порядка 50%. Если в машине нет "сильных" потребителей типа музыки с усилителем и сабом, то тока заряда генератора хватит на подзарядку. Уровень заряда будет зависит от длительности работы двигателя на холостых.

99-я стр. руководства в редакции 26/03/2021

Если верить руководству, то увеличивать/уменьшать скорость можно 3-мя способами.

Могут скрипеть втулки заднего стабилизатора.

1. Режимах Sand (Песок) и Mude (Грязь) полный привод включается сразу. 2. В режиме Snow (Снег) по логу на скорости 5-8 км/час, если нет пробуксовки. Визуально кажется, что сразу. 3. В режимах Эко, Норм, Спорт ESP (полный привод завязан на ней) ловит пробуксовку колеса около 10 см. Длина окружности стандартного колеса 227 см Все в мире относительно.)))

Включение полного привода при пробуксовке в Эко , Норм и Спорт происходит импульсно, за 0.6 секунды! А полная длительность импульса (зуба) около 3.4 сек. " Поймать" импульс включения без логирования тока в соленоиде муфты сложно. К тому же, в Норм и Спорт полный привод включается постоянно при скорости выше 25. Поэтому "зубы" включения полного привода в Норм и Спорт можно "поймать" только при разгоне с места, когда скорость ниже 25 км/ч.

А это что?

А что тут проверять, если ток в катушке соленоида у муфты полного привода в режиме Эко равен O. )))