Konstantin_

Добавлю. При наружном воздухе +10 и ниже испаритель работающего кондея будет быстро обмерзать. Автоматика кондея вынуждена будет постоянно отключать компрессор, чтобы испаритель оттаял. Аналогичный режим работы компрессора случается при недостатке фреона в системе.

Без отсебятины и хамства. Изучайте.)))

Не передергивайте! Я писал о пробое изоляции корпуса свечи. ECM, к сожалению, не контролирует работу свечей. Накачка свечи высоковольтным напряжением происходит через транзисторный ключ и дроссель катушки зажигания без обратной связи с ECM. Кстати, видимо по этому в сервис мануалах до сих пор сохранились рекомендации о проверке свечей "на искру".))) Датчик детонации не "видит" пропуски. При детонации он лишь уменьшает УОЗ. Но пропусков зажигания при этом не происходит. Пропуски "ловит" верхний датчик кислорода, когда топливно-воздушная смесь в конкретном цилиндре не сгорела .

При пробое изоляции свечи разряд уйдет "в массу". Воспламенения смеси в цилиндре не будет. А OBD двигателя зафиксирует пропуск зажигания в конкретном цилиндре. CarScaner, например, может показывать пропуски зажигания по цилиндрам работающего двигателя в режиме online. Последовательно заменяя свечу и катушку зажигания в "больном" цилиндре определяемся с источником проблем: свеча, катушка или форсунка. Для такой диагностики не нужно покупать новые свечи или катушки - достаточно "своих" с рабочего цилиндра.

Можно установить на ГУ почтовый клиент типа Aqua Mail. Создать почтовый ящик или использовать действующий. Пересылать книги или их части с компа или планшета на ГУ по e-mail . Датой создания файла будет дата его загрузки в ГУ. У меня приставка carlinkit. Пользуюсь Яндекс-книги, который "помнит" где и какую я последний раз слушал книгу.

Мне было интересно про свечи и катушки зажигания. При их неисправности появляются массовые пропуски зажигания в конкретном цилиндре. Зачем их менять, если нет пропусков зажигания?(((

Чтобы не пришлось менять аккумулятор через пару лет.)))

1. Пусковой ток стартера около 100А. При коротких поездках и частых запусках АКБ практически не заряжается. 2. Расход бензина на холостых более 1 л в час. Дешевле и правильнее, если нет поездок по трассе, периодически подключать АКБ к зарядному устройству.

Для начала? попробуйте сменить АЗС. Если есть ELM327, установите на телефон CarScaner и посмотрите как меняются значения Knock count (счетчик детонации) и Misfire count total (счетчик пропусков зажигания). Возможно, что причина в бензине, свечах или катушках зажигания.

У меня F7. Приращение/уменьшение скорости по 1 км/ч. Но я на круизе почти не езжу. Просто держу реальную скорость на 5 км меньше "лимита" на штраф.

Все потребители и АКБ подключены к генератору параллельно. То есть, "напруга" у всех одинакова, а ТОК разный.

На холостых мощность генератора порядка 50%. Если в машине нет "сильных" потребителей типа музыки с усилителем и сабом, то тока заряда генератора хватит на подзарядку. Уровень заряда будет зависит от длительности работы двигателя на холостых.

99-я стр. руководства в редакции 26/03/2021

Если верить руководству, то увеличивать/уменьшать скорость можно 3-мя способами.

Могут скрипеть втулки заднего стабилизатора.

1. Режимах Sand (Песок) и Mude (Грязь) полный привод включается сразу. 2. В режиме Snow (Снег) по логу на скорости 5-8 км/час, если нет пробуксовки. Визуально кажется, что сразу. 3. В режимах Эко, Норм, Спорт ESP (полный привод завязан на ней) ловит пробуксовку колеса около 10 см. Длина окружности стандартного колеса 227 см Все в мире относительно.)))

Включение полного привода при пробуксовке в Эко , Норм и Спорт происходит импульсно, за 0.6 секунды! А полная длительность импульса (зуба) около 3.4 сек. " Поймать" импульс включения без логирования тока в соленоиде муфты сложно. К тому же, в Норм и Спорт полный привод включается постоянно при скорости выше 25. Поэтому "зубы" включения полного привода в Норм и Спорт можно "поймать" только при разгоне с места, когда скорость ниже 25 км/ч.

А это что?

А что тут проверять, если ток в катушке соленоида у муфты полного привода в режиме Эко равен O. )))

Я езжу в Эко постоянно. Резервный Песок (Send). В отличии от Спорт, Норм и Снег (Snow) задний привод в режиме Песок включается с места, не зависимо есть пробуксовка колес или нет.

Тогда уж лучше 5W40. А у 0W30 и 5W30 разница в кинематической вязкости при 40 градусах около 5% (разница в текучести 4мм2/сек.) ИМХО, шило на мыло)))

ИМХО, зависит от настроек пистолета (колонки). На одной колонке заправляюсь сам без проблем, на другой колонке этой же АЗС только с помощью заправщика.(((

Если сравнить для примера масло 5W30 и масло 0W30 Синтек, то разница в вязкости (кинематической и динамической) менее 5%. Зимой, ИМХО, 0W30 предпочтительнее, а для лета они (0W30 и 5W30) практически одинаковы.

При пробуксовке передних колес муфта полного привода (красный график, синий график скорость) включается практически мгновенно и на полную "мощность" в 5 А. Как известно, в режиме Эко полный привод выключен (не включается). Кроме случаев пробуксовки передних колес.

ABS и ESP есть и работают - проверено. А работа TRC показана на нескольких видео с тремя тележками. Без TRC машина бы не съехала с "катушек".))) Работу TRC можно заметить "в живую" только у F7 с переднем приводом. У F7 с полным приводом при малейшей пробуксовке сразу подключается задний мост и TRC остается не приделах....