Satellit

Вариант Позвонить по наличию и подъехать с теми направляющими которые есть чтобы купить то что нужно, если что то верхняя и нижняя направляющая по размерам одинаковы, суппорт у нас от new turbo/дизель.

Штатный сапун не имеет пружины хотя есть шарик, функция шарика перекрывать всасывание воздуха, попадание воды и грязи внутрь раздатки но его расположение - горизонтально сводит на нет его функционал т.к. в таком положении шарик не работает, что он есть что его нет итог один. Сапун как минимум надо переносить. Какой сапун ставить и куда его переносить решайте сами, оптимально вывести его под капот и чем выше тем лучше, если не хотите ставит нормальный сапун, с пружиной, который будет блокировать попадание в раздатку из вне то поставьте простой бензиновый фильтр топливной очистки, этого вполне хватит, с одной стороны воздуху ничего не будет мешать входить и выходить из раздатки с другой стороны грязь внутрь не попадет. P.S. Рассуждения о том что на раздатке стоит сапун специальной конструкции рушаться сразу после того как Вы зададитесь вопросом зачем в нем шарик...скорее интересно с какого там нет пружины. Есть желание вывести все сапуны через полиуритановые трубки под капот.

Смотри по фото, чтобы совпадали с направляющими которые стоят сейчас, они все разные по диаметру и длине...как повезет, или суппорт в сборе покупать, у меня на новом суппорте стоят другие направляющие, меньшего диаметра чем на том что стояли с завода хотя суппорт тоже от дизеля....китай одним словом, более того на наш суппорт не найти родных пружин для колодок а все что бъется по номерам ( 3501103-К00/3501105-К00) по факту другие пружины, нормального каталога нет т.к. даже то что выдают за каталог по факту не то что стоит на машине, смотришь на чертежи а там давже внешне деталь другая, на форумах по Hover тоже информации нет только пара упоминаний без ответа. У меня до этого были корейцы так там все расписано от и до хотя разных модификаций машин тоже хватало а тут....как другая планета. Из того что вычитал по направляющим на форумах Hover - верхняя и нижняя направляющие отличаются тем что у одних есть проточка под резинку у другой ее нет, нижняя направляющая с резинкой, эта резинка часто закисает, разбухает и как следствие клинит, есть мнение что лучше обе направляющих поставить без проточки с резинкой... Из личного опыта на 30,000 заклинил левый суппорт и купил новый от греха, при переборки нового и правого заводского суппортов выяснилось что направляющие смазаны х.з чем и смазку крайне желательно заменить а все винты крепления скобы суппорта открутить и смазать медной смазкой тк. винты крепления сухие, заводская смазка направляющих по консистенции сравнима с пластилином... Из смазок брал VMPAUTO 1502 Смазка суппортов МС-1600 универсальная туба 50г VMPAUTO 1523 Смазка суппортов PAG для направляющих и поршней суппортов туба 50г

При очередной смене масла в раздатке слилась эмульсия, начал изучать тему, и как уже обычно, все дело в том что на раздатке стоит сапун "не той системы" и стоит он не там где надо ;-) Сапун размещен в углублении сверху раздатки где скапливается вода которая затем попадает в раздатку, сапун расположен горизонтально и не имеет пружины, внутри катается шарик и разумеется он пропускает в обе стороны, я не знаю какой китайских крестьянин додумался до такой конструкции, выкидываете этот сапун и ставьте нормальный при этом желательно его установить повыше, можно вынести под капот, кому как нравится.

На 30.000 ради эксперимента поставил вместо NGK 2667, LYNX SP233 выставив зазор 0.8мм, двигатель работает без провалов и сбоев, которые были на заводском TORCH K7RTAI. Что-то конкретно по свечам LYNX говорить еще рано по сути одна поездка в 150км. но то что они ведут себя лучше чем заводской TORH это факт, при практически одинаковой цене, за TORH K7RIU просят ~450 за LYNX ~550. Свечи TORCH K7RTAI с Али не рассматриваю хотя отзывы и цена конечно радуют, все желание их ставить отбили заводские свечи. На LYNX покатаюсь пару недель потом верну NGK и попробую сравнить, конечно субъективно но все-же. P.S. В процессе небольшого ТО "выходного дня" сдеал ревизию дроссельной заслонки и был приятно удивлен ее чистотой.

Диски от дизельного Hovera 3103102-K02, он же Patron PBD1034

Заменил антифриз с промывкой системы охлождения набором двухкомпанентной промывки LAVR LN1106 1) Слил старый антифриз открутив заглушку внизу радиатора и продув компрессором печку через снятые патрубки. 2) промыл систему охлождения в два этапа по инструкции LAVR 3) Дважды промыл систему дистилированной водой, по 20 минут каждая, после второго раза вода была прозрачная. 4) Залил свежий антифриз Coolstream Premium (фото). После слива антифриза и каждого этапа промывки промывал бачок и продувал печку через патрубки. Антифриза вошло около 7 литров т.е. при сливе жидкости с радиатора с последующей продувкой печки удаляется практически вся жидкость тк. по мануалу емкость системы ~6,5л. Проблемы завоздушивания системы охлождения у наших моторов нет, залил антифриз, завел мотор, долил антифриз после открытия термостата, после включения вентилятора закрыл пробку радиатора, погазовал без фанатизма, заглушил двигатель, после того как двигатель остыл еще раз долил антифриз в радиатор. Промывал систему и менял антифриз потому что дилеры долили в бачок системы охлождения х.з что розового цвета (Total?), а в системе был антифриз другого цвета, после чего увидел в бачке и на пробке отложения в виде налета бежевого цвета...кстати, это к вопросу о гарантийном обслуживании у дилера, я ранее уже говорил что после того как увидел пустой бачок охлождения на новой машине так и не смог узнать какой антифриз заливается с завода, дилеры говорят что они заливают Total ;-)

Решил поделиться опытом замены жидкости ГУР, на Youtube полно видео но там много лишнего. Менял жидксоть ГУР один, помошники для этого не нужны, ушло на все операции около 30 минут. Для замены потребуется жидкость ГУР это Dexron III или специальная жидкость для ГУР по сути тот-же Dexron плюс присадки, прозрачный шланг ПВХ ~50см с внутренним диаметром 8-9мм, штуцер елочка-елочка диаметром 10мм. шприц Жане на 150мл.(Фото2) От ПВХ шланга отрезаем отрезок~10см с одной стороны глушим его болтом на 10мм. он нужен для того чтобы заглушить штуцер обратки на бачке ГУР, оставшийся шланг ПВХ будет использован для наращивания шланга обратки путем его соединения при помощи штуцера елочка-елочка. Для удобства работы советую снять воздухозаборник идущий на воздушный фильтр ослабив хомут и открутив два болта на 13мм. Снимаем крышку бачка ГУР и видим сетчатый фильтр, на корпусе фильтра есть две защелки расположенные друг на против друга отжимаем их и вытаскиваем сетчатый фильтр, моем его. При помощи шприца Жане откачиваем старую жидкость из бачка, снимаем с бачка шланг обратки, фиксируем его в вертикальном положении а штуцер обратки на бачке глушим сделанным ранее куском шланга с болтом. Снимаем с бачка шланг идущий на ГУР и фиксирем его в вертикальном положении. Снимаем бачок ГУР и моем его, бачок зафиксирован в кронштейне крепления двумя флажками-фиксаторами которые расположены под кронштейном крепления(Фото3) их надо отжать во внутрь и потянуть бачок вверх. Чистый бачок ставим на место, подсоединяем к бачку шланг идущий на ГУР, подготовленным ранее шлангом ПВХ со штуцером елочка-елочка наращиваем шланг обратки, свободный конец шланга ПВХ опускаем в подходящую емкость 1,5-2 литра, например бутылка из под воды, зафиксировав ее таким образом чтобы изгиб шланга ПВХ был виден с водительского сидения. Заливаем новую жидкость в бачок ГУР, садимся в машину (МОТОР НЕ ЗАВОДИМ !!! ) и начинаем вращать руль от упора до упора наблюдая выход старой жидкости по шлангу ПВХ в емкость, проделываем эту операцию до появления свежей жидкости в шланге ПВХ при этом не забывая доливать жидкость в бачек ГУР, на эту операцию уходит около литра жидкости, для уверенности лучше взять 2л. После того как вы увидите свежую жидкость в шланге обратки, выкачиваем жидкость из бачка ГУР, снимаем удлинитель шланга обратки и заглушку со штуцера обратки на бачке ГУР, подсоедияем шланг обратки к бачку ГУР, доливаем жидкость до уровня, ставим сетчатый фильтр в бачок ГУР - все ;-) Скажу прямо что операция крайне простая и не требует чрезмерных усилий.

Спасибо, жидкость поменял, посмотрим на сколько хватит. Старую жидкость проверил тестером показывает что в отличном состоянии вот только цвет темно-коричневый но без осадка.

Резко потемнела тормозная жидкость в бачке сцепления, похоже что манжетам одного из цилиндров приходит капец и это на пробеге 29000... тихо фигею с такого качества деталей.

Крайне признателен за информацию.

Народ я правильно понимаю что передние тормозные суппорта у нас от дизельного Hover-а 3501100K02 ? Передний левый суппорт словил клина, хочу поменять на новый от греха....

В комплекте идут рейлинги, поперечены и заглушки, плюс втулки и винты креплений полный комплект. Имеет смысл заменить винты на нержавейку М8*30-12шт и М6*12-4шт с плоской головкой.

Типичная история про гарантию и дилерский сервис, ничего нового, хотите быстро и качественно забудьте про дилера и гарантию, обслуживайте машину в нормальных сервисах... Дилер и дилерский сервис заточены на лохотрон с допами при продаже машин и точно таким-же отношением при их обслуживании когда литр масла стоит раза в три дороже его розничной цены и такими-же ценами за нормо/час...сервисы по обслуживанию автомобилей наоборот заточены на клиентуру им выгодно когда клиен регулярно осблуживает свои машины у них, сразу видна разница в отношении, ценах и главное в качестве улуг т.к. случайные люди там не задерживаются, при регулярном осблуживании Вы получаете скидки на работы и запчасти при этом никто не запрещает покупать запчасти самостоятельно. В сервисе Вы точно знаете что машину обслужат в оговоренные сроки а у дилера Вам скажут что запчастей у них нет и что гарантию надо согласовывать с заводом потом еще неопределенное время ждать запчасти и так по кругу, оно Вам надо?! P.S. Достаточно пробежаться по YouTube и профильным форумам чтобы понять что отношение дилеров к гарантии и гарантийному ремоту везде одинаковое и от марки автомобиля это не зависит, почитайте отзывы, посмотрите видео, это поможет вернутся из мечты о гарантином обслуживании в реальный мир.

В сборе имеется ввиду полный набор в упаковке, накладки с пистонами, рейлинги, поперечены, втулки и метизы, сняли старый и поставили новый... Цены разнятся вероятно от наличия, брал через Zzap вбиваете артикул 5709100K24 и выбираете по цене и расположению, заказал и через день забрал, вышло на порядок выгоднее чем когда народ заказывал из Китая т.к. платили и за товар и за доставку еще и полгода ждали. Можно купить и на разборе но там придется докупать пистоны и прочее т.к. снять после установки не сломав их сложно, в конечном итоге в те-же деньги выйдет если не дороже чем новый комплект.

Багажник в сборе 5709100K24 брал месяц назад за 7784 в Москве, сейчас цены слегка подросли, полный комплект с винтами и втулками, потеплеет поставлю, штатные рейлинги за два года все потрескались метизы и пластик гов*ще редкое.

Откровенно говоря я не мерил усилие пружины и не сравнивал с родной, как забрал машину с салона периодически появлялся характерный запах антифриза, почитал форумы по Hover и выяснилось что это болезнь у этих машин, высокое давление в системе охлождения из-за которого раздуваются шланги, течет радиатор печки.... Лечат кто как некоторые меняют крышку на крышку с давлением 0,9 и катаются без проблем кто-то пишет что это "мертвому припарки" и удаляют резинку с клапана крышки, катаются без давления в системе охлождения и всем довольны, на YouTube есть видео по этой теме. Пока что с крышкой 0.9 меня все устраивает.

Ставил эту MASUMA каталожный номер - MOX201, стоит смешные 200 рэ.

На новом H5 был запах антифриза, почитал форумы по Hover поставил крышку с меньшим давлением 0.9 вместо 1.1. с завода и проблема ушла....накатал уже 26.000 с тех пор.

Я не говорю что российские масла были плохие но что они представляют собой сейчас я не знаю и рисковать не буду, достаточно посмотреть на цены масла Лукоил Люкс 5w40 SN/CF с середины лета по конец октября и потом, до октября 4 л стоили от 3000 и выше а сейчас оно стоит 2100-2200. Такие "чудеса" на пустом месте не происходят в России если что и подешевеет то только сыр в мышеловке ;-) На Оилклубе народ тешит себя надеждой что это просто новая партия из-за этого дешево, мне смешно, когда в магазинах все только дорожает в том числе и смазки даже отечественные а тут минус 1000 с какого-то перепугу... Масло это базовое масло, пакет присадок, себестоимость производства, цена упаковки и торговая наценка...нетрудно догадаться что подешевело - пакет присадок. P.S. В своих рассуждениях я исхожу из того что есть масла от Российских производителей которые сейчас это по сути "кот в мешке" на каждую канистру анализ делать не станешь да и как оно поведет себя после тех-же 5000-6000км непонятно может оно уже через 1000 изменит свои свойства, и есть провереный годами ZIC который к санкциям никакого отношения не имеет и который как поставлял масла в Россию так и продолжает поставлять по вполне приемлемой цене.

Учтите что у Лукойла 1) нет среднезольных масел для катализаторов 2) Сейчас все российские производители масел переходят на китайские пакеты присадок соотвестсвенно ни о каких допусках уже речи нет т.к. у китайских пакетов нет сертификатов соответствия если интересно то можно глянуть тут ... отсюда вывод один европейские масла дорого и скорее всего купите подделку, российские масла стремно покупать т.к. машинка не чужая, в таком случае есть вариант брать корейские масла ZIC, KIXX , к примеру ZIС TOP 5W40 на ПАО при стоимости 3100-3200 за 4л на голову выше по составу любого масла Лукойл не говоря уже о других российских производителях.

Сути вопроса это не меняет т.к.родное масло Масло мотор TOTAL Quartz 9000 ENERGY 5W-40 5л. продается за 4000-4300.... продолжайте верить в гарантию и кормить дилеров P.S. У меня Haval H5 не первая и не вторая машина, к тому-же был достаточно длительный опыт когда мне пришлось узнать работу официалов "изнутри" исходя из всего этого я могу сказать что все надежды на качественный ремонт да еще по гарантии это та еще утопия, будет большой удачей если технический персонал дилерского сервиса хотя бы знает особенности машины которую они обслуживают.

Что-же они на 13 с копеками там сделали, пригласили девочек вокруг машины походить ;-) Если серъезно, то замена масла и фильтра двигателя, масла в раздатке, масла в коробке, масла в мостах, воздушного фильтра, салонного фильтра(угольный), топливного фильтра мне обходится около 9000, если менять масло(Neste) в движке с фильтром (Mann) то это 4400, воздушник 390-400, салонный фильтр(уголь) 360 ,топливный 370(Febi) и это по текущим розничным ценам. Масла и фильтры нормальные это не калужский Total по 2200 за 4 литра в розницу и не китайские фильтры . Отсюда вопрос надо Вам кормить официалов

Залей специальный ZIC PSF 3 или простой ZIC ATF 3, я лил в свои машины ATF 3 в ГУР и все было отлично.