ert5df

Не ну то да - каждый весомый потребитель будет "аппетит нагонять", чудес не бывает. Честно говоря я вот чуть позднее припоминаю, что если кондей вырубал летом - то как раз 0,9 было вроде. Но это было только после покупки... Потом на режим "авто" перешел - а на нем кондей всегда включен - потому и 1,1 видимо )))

А мотор то какой? 1,5 (2wd/4wd?) или 2.0? На 2.0 летом без кондея рисует на прогретом 1,1 (меньше 1,0 вообще никогда не видел). С кондеем - 1,5-1,8 в зависимости от внейней температуры. Кроме того, если фреона не очень много - насколько понимаю может быть сопротивление выше от компрессора кондея. Вообще хорошо бы систему кондиционирования перезаправить. Может быть недолив фреона (хотя это спорно, но тем не менее).

Что делать - хороший вопрос )) Я забил, вариантов особо нет. Но предполагаю на шиномонтажку, а не сервис (на сервисе вроде слежу всегда - без изменений). А на шиномонтажки более нини, или под строгим контролем. Будет нужно - можно будет подварить потом когда-нить, да и усилить в теории можно наверное...но у меня не сильно, чуть-чуть совсем.

Они хиленькие увы, так что ими по-уму лучше не пользоваться. Да и некоторые недомонтажки шаражки ленятся и за одну заднюю домкратницу поднимают всю сторону авто (мать их за ногу!!!) Спереди есть мощняцкий усилок - под него всегда подставляю. А сзади - с кормы подкатываю домкрат прямо под стык рычагов возле колеса. Там оч мощная железяка, а учитывая, что задок не тяжелый - все отлично и оч легко поднимается без ущерба.

Ну, может и так, но как я понял эта пленка под свйлент задавлена/закручена у меня как минимум... Сомнительно чтоб заводской антикорщик такое делал. )) Ну и вдобавок - почему только на этих двух сайлентах так сделано, а на остальных нигде никакой пленки и в помине нет. Я думал ток у меня так - ан нет, видна "рука конвейерного мастера" :)

Есть такое, это упаковка сайлента ))) Неясно чего он там делает, но у меня тож так. Походу не заморачивались с распаковкой.

К слову о подергиваниях - может быть еще вот это: https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/

В общем да, может действительно так. Но просто нужно было инженерам тогда ещё, в 95м, сделать раздельный бак как на бмв и тогда можно было б сделать человеческие крепления с разумной развесовкой, т.е. превентивно не создавать проблему на ровном месте. Я не верю, что они не знали и не видели, что сайлент неприжат. Либо их "очень спешили" и сделали все на "отвалите". ))) Ну и в 95м не было таких мощностей и крутящих моментов. А китайцы неподумав тупо слизали/купили конструктив не адаптировав его к реалиям.

Жалоб не много, с одной стороны да. А с другой: 1) у хонды двигатель был сильно слабее и шайбы ходили соответственно сильно дольше 2) у хонды шайбы с буртом, а не островковые 3) на хавале двс сильно мощнее, лаже полтровшка .. и если в эко ездить - то резинки ходить будут оч долго. Если в нормал - уже средне. А в спроте - зависит от стиля. У меня не было дикого люфта, и я можно сказать что придираюсь. Но обычный пользователь ездить может импульсивно, получая быстрый износ и стуки. И потом долго пытаясь с ними жить и их вылечить. Причем стучок будет даже если явно никаких люфтов нет. Плюс делаем поправку, что на сервисах в как минимум 50% случаев нифига не смогут найти если болтанки сильной нет. Потому и нареканий "как бы нет", ибо часто просто никто не пишет об этой вроде как мелочи... но нет ничего важнее мелочей как грил Холмс ))) Тем паче что решение простое, дешевое и теперь есть в подробном изложении.

Не, ну мы то говорим не за подшипник или крестовину. А за провес на сайлентах по-умолчанию. Т е. Сайлент изначально уже вывернут в одну сторону до упора на резиношайбе, демпфер уже сразу зажат почти в максимум. Вот беда в чем, т.е. сама идея что резинки-дмпферы компенсируют вибрацию изначально уже загублена провисанием и зажатием демпфера. Не должны конструкции так работать. Без нагрузки в крайнем положении, с внутренним напряжением - это явный излишний износ + заведомо запланированный люфт агрегата. Опять же, взять ту же bmw e46, на ней сайленты передние сделаны спереди корпуса редуктора. Сайлентам было 20лет и они были в хорошем состоянии. Поменял просто для профилактики. И никаких завалов/изломов, хотя там чистый задний привод и все 260 крутящего момента всегда идут на те сайленты... А у нас хоть и 160 момента передается назад максимум - но уже на задавленный демпфер. А это и уменьшенный ресурс, и увеличенный шум. В общем мало хорошего. Конструкция сама по себе отвратная, на поделку студентов смахивает.

В общем, моя версия "расследования" ))) https://www.drive2.ru/l/688256896666177049/ Я ссылку на видео вашего люфта у себя на драйве разместил, если не против. (Кстати, можно видео в рутуб выложить? чтоб чисто по ссылке с драйва был доступен). Спасибо.

"На ТО мастер удивился цвету масла - чёрное." Это не мастер! Вернее сорри... это именно мастер, а не специалист ))))) После первых 2000км масло УЖЕ будет черным ;) Притирка двигателя никуда никогда не девается. Либо мастер такой мастер-ломастер и не знает основ работы двс (в т.ч. новых двс / двс после ремонта), либо просто лапшу вешает и на "понт" берет.

Ну это сравнение в цифрах, а в реальности цены то настощие тоже ускакали верх вон как сильно. И даже за полученные сейчас деньги - такого класса/качества тачку за них уже не взять

Лямбду ухоркать можно буквально за один километр, залив просто плохой бензин ;) Так что косячить она может и даже легко, при этом незаметно для владельца... Эффект может быть краткосрочным (называется что-то типа "отравление лямбда зонда", бывает что после 2-3-5 баков с нормальным бензином по трассе - лямбда приходит в норму). А может быть необратимым.

, Ну в общем да, но данное решение с резинками вверх - неверное, увы. Либо даст более быстрый износ нижнего сайлента в области резиновых буртиков самого сайлента. И/или даст еще вибрацию на макс крутящем моменте, когда муфта п/п полностью подключается (у меня при таком зажатии - стала передаваться жуткая вибрация на весь кузов..). Так что увы, оч спорное решение. При том что у Хонды никогда резинки вверх эти не стояли. На схемах да, они все 4 были одинаковые, НО они все резинками смотрят вниз ;) Я постараюсь на драйве все данные выложить с рисунками, что там за ситуёвина с нашей конСрукцией... Ибо двумя словами не рассказать всех скрытых деталей "интеллектов" из Жапонии, которые это создавали... )))

Я тоже потратил пару дней, разбирался с этой конструкцией. И могу сказать так: 1) Хонда разработака идиотский "дизайн" подвеса этой муфты! Просто идиотский! Ибо в свободном состоянии муфта уже сразу наклонена мордой вперед! Т.е. на нижней шайбе идет провес вперед-вниз, а задняя часть шайбы - имеет 1-2мм не достает резинки. 2) Поставить нижнюю шайбу от хонды резинкой вверх = неправильное решение увы. У хонды тоже НИКОГДА такого нигде не было указано ;) У Хонды первой генерации да, все 4 резиношайбы одинаковы, НО резинки везде смотрят вниз. (см рисунок, слева хонда 2001 и у неё номер "4" все резинки смотрят вниз. И следующее фото ниже - КАК установлены с японского завода они. 3) "А какую резинку вы приобрели". У автора - правильная резинка. А я взял - "неправильную" по коду Хавала и такая у нас неправильная установлена увы... Есть два типа оных (см сравнение ниже на фото). Так вот, у островкового демпферного типа - эти островки-упорчики изнашиваются быстрее. У хавала почему-то они установлены. А вот думается у хондовского типа демпферов с равномерным буртом - будет более мягкое и плавное давление на подвесную тягу. И мягче и ходить дольше должно. 4) Почему неправильно ставить нижнюю резиношайбу вверх ногами (резинкой вверх), да и вообще почему НЕ надо менять с родной шайбы. Если из сравнить на ровной поверхности - изменен угол шайбы. На просто шайбе - угол шайбы мал. А на родных хондовских - угол примерно в 2 раза больше. Исходя из того, что у нас мост уже сразу завален вперед-вниз = то на просто шайбе люфт моста будет меньше чем у хондовской резиношайбы (если ее ставить резинками вниз). А резинками вверх ставить нельзя ибо: а) шрезиношайба хонды МЕНЬШЕ по диаметру на 1-1,5мм. И она не очень хорошо обхватывает четыре резиновых бугорка сайлентблока. Возможен соскок шайбы и она ляжет не на буртик, а на алюминиевый подвес... т.е. будет контакт металл-металл и вибрация на кузов дополнительная. б) если резинкой вверх поставить - мы полностью зажимаем сайлент наглухо и он перестает играть свою основную демпфирующую роль. Выражается в следующем: При интенсивном разгоне на 3й передаче в районе 1500-1800 оборотов идет сильный гул и вибрация от заднего моста прямо на кузов машины. жуткий гул. В общем я купил и поставил просто верхние резинки, увы островковые (ибо недопетрил, что лучше хондовские таки, с буртом по кругу). И теперь все норм. Фактически чуть-чуть просадка верхней шайбы = дает уже люфтик и расхлябанность конструкции. Но она запроектирована с завода неправильным центром масс всего заднего моста, поэтому убирая люфт / зажимая резинками вверх снизу = мы увеличиваем вибрации на кузов... После тастов, и осмысления ситуации - я поставил просто новые резиношайбы сверху + вернул обратно родные металлошайбы снизу. И результатом доволен (даже при том, что у меня никаких люфтов явных не было - но пропали мелкие пиночки и непонятки при движении накат/разгон к примеру). А вот по какой причине япы разработали задний мост с муфтой, но с неправильной развесовкой / смещенным центром тяжести (см фото). Там просто бак зафигачили, и по-хорошему крепление моста должно было быть на 20 см примерно веперд, т.е. на той хонде = там где бак. Можно сравнивать с BMW любой например - там развесовка подключаемых муфт и мостов - всегда в центре массы агрегата. А у Хонды и жопы сделали (((

"An167" - Вот один из вариантов направления куда диагностировать. Очень много компонентов могут давать дергания в переходных режимах. И никто никогда точно не скажет, даже на уровне "телепатии". Только искать, смотреть, подменные компоненты пробовать. Чуть выше, прямо в этой же вветке... ;)

ДПДЗ = Датчик Положения Дроссельной Заслонки. В том числе по нему (больше открыт дроссеь = больше нужно бензина) система определяет сколько бензина нужно подавать.

И в каршеринге какие тока блохастые коросты не ездят ;)

Еще мысль - а проверьте клеммы акб... Может эти ухари там что-то делали/елозили и незатянули просто...Кстати клеммы акб должны быть чуть смазаны против окисления, с завода чем-то там тоже намазюкано обычно (но самый лучший вариант для себя если - это графитовая смазка, она токопроводящая и как раз идеально подходит под задачу).

Да, верно. Поднял доки - что на фабе, что на хавале по датчику давления. Спасибо за уточнение, важный момент )) Но это кстати оч хорошо, если нет дмрв... нет проблем значит тех ))

Блин, а реально у нас нет. То перепускной клапан оказывается на патрубке висит, а не ДМРВ... получается у 2.0 реализация контроля воздуха как у фабии 1,2L - через переднюю и заднюю лямбду контролируется. Это у GW4B15 есть ДМРВ судя по поискам запчастей... Сорян, каюсь, стыдно, и не знал ))) Но, тогда то что установлено во впуске (байпасный клапан) - хорошо бы провверить. Незатянутый хомутик может много крови попить в поисках.

1) "Сразу после прохождения нулевого ТО" - бензин в баке был тот же, что и до ТО? Или после ТО был заправлен бензин и началось? 2) Они масло точно заменили? На щупе масло свежее? Если масло прошло хотя бы 5000км - оно не будет никогда светлым на щупе, оно будет бурым или даже черным. Это важно понимать, просто чисто для себя - всегда нужно дЫлеров контролировать (уже сколько было нареканий, что берут денежку, а масло меняют только на бумаге = итог печален ибо двигатели нежные сейчас очень). 3) Лично видели корпус фильтра? Он точно снимался? (Это в общем относится ко второму вопросу, но тем не менее). 4) Рекомендация купить себе мини сканер типа ELM327 (vGate к примеру). Установить бесплатный софт CarScanner. Самому хоть что-то можно поймать будет, ибо есть ошибки, которые после определенного времени и/или кол-ва запусков двс уходят. 5) Сменить заправку и заливать 95+100 бензины в пропорции 70%/30%. Дарго это ДВС с работой по принципу миллера, но этот принцип работает только на низких оборотах. На высоких - двс переходит в классический режим отто. Таким образом вроде как пережёвывает он легко даже типа 92й без детонации, но на оборотах ему нужно более высокооктановое топливо. Все-таки сжатие в горшках конское, не стОит на бензине экономить. 6) Если бензин до и после смены масла был в баке один и тот же, но проблема пошла именно из-за масла/манипуляций горе-ОДшников = то крайне желательно еще раз заменить масло+фильтр. Да, это будет чуть затрата (масло+фильтр+работа). Но, затраты на время заездов / нервы / бензин и вероятность ухоркать двс (и поиметь потом проблем в теории) имхо выше. Кроме того, на Дарго фильтр масла сделан в виде картриджа, который вставляется в пластиковую колбу. А что если там криво вставили и закрутили неправильно? И фильтр внутри перекосило/перекрыло масляный канал к примеру? Этот вариант фактически фатален и может означать задиры внутри двс и как бы явно нужно претензию на замену двс в таком случае имхо. (Это, думается крайне маловероятный сценарий, но кто знает...). Поэтому нужно официально попросить, даже за свою денюжку, но обязательно с присутствием возле авто в процессе замены и видео/фото процесса слития масла и выкручивания фильтра.

А может сначала таки глянуть патрубок дросселя? Который часто трещит и лишний воздух засасывает с тихим свистом ;) А т.к. трещина после ДМРВ, то это неучтенный воздух и там детонация, да и много чего может быть еще. Сначала - диагностику. Панику отставить ;) Насколько знаю у нас турбины вообще очень безпроблемные, супермаловероятно что она это...

Иногда подергивать - в движении как понимаю? А как подергивать, когда? Такого конечно не догжно быть (( А что значит на больших оборотах? Прогревочные? Так прогревочные 1500 это ничего ненормального. Там в эбу много различных условий и прогревочные такие это нормальное явление. Или выслкие обороты при движении? И насколько большие?