Колхоз стайл

Всех приветствую✌️

Закончилась очередная борьба с машиной в плане посторонних звуков в салоне. Иногда кажется что машина реально надо мной стебётся, подкидывая очередные звуки после предыдущего устранения других звуков...

На этот раз после устранения звуков в центральном тоннеле, где кнопки, появился толи хруст, толи лёгкое дребезжание в районе мягкой панели напротив пассажира. Когда нажимаешь рукой панель, звук исчезает, убираешь руку, появляется.

Пардон заранее за засвет на фото слева. Надо менять стекло на модуле камеры.

В общем чтобы снять эту панель, начинать надо справа, где воздуховод возле двери. Желательно конечно иметь инструмент для снятия обшивки, чтобы не повредить кожу дракона на панели, да и проще будет. Постепенно аккуратно отщёлкивая клипсы, по немного двигаться влево. Сломать их не сломаешь, но они имеют особенность выпрыгивать из крепления (одна у меня соскочила когда снимал пластик с воздуховодами, хорошо что внутри была площадка и я пинцетом достал). По форме они как держатель для предохранителей. Самое напряжное место, где идёт сужение панели в районе ГУ. Там вообще надо очень осторожно и аккуратно отстёгивать клипсы, потому что легко может пластик панели сломаться. Далее чтобы полностью снять панель, надо отстегнуть рамку приборной панели, где спидометр и всё такое. Отстёвиается очень просто и легко. Можно даже руками дёрнуть за край снизу, где заканчивается мягкая панель и полностью всю рамку отстегнуть. Далее видно будет два самореза по центру, 4 самореза которые держат ГУ и один саморез возле левого воздуховода, который держит пластик с воздуховодами. Всё это откручиваем, снимаем ГУ и откручиваем один саморез который держит пластик.

Далее опять же лучше инструментом для снятия обшивок, снимаем пластик с воздуховодами, отщёлкивая такие же клипсы как и на панели мягкой. Но тут держится крепче, поэтому больше усилия надо прикладывать. Начинать можно хоть слева, хоть справа. Я так же справа начал отстёгивать.

Теперь уже наконец-то можно приступать к оклейке антискрипом. Для начала надо проклеить пластик с воздуховодами.

Всё так же, режем кусочки антискрипа и клеим на сами белые клипсы. Резать кусочки надо с запасом, чтобы не только белые клипсы заклеить, но и само основание под клипсы тоже захватить, т.к. клипсы болтаются в пазу и возможно из-за этого звук похожий на дребезжание. Ещё на всякий случай проклеил места выступающие, которые  могут тереться о другой пластик и создавать похрустывание. Ну и эти же места с отверстиями, это отверстия для клипс от мягкой панели и саморезов.

Далее приступаем к мягкой панели.

Здесь так же, оклеить белые клипсы, но ещё добавить полоски антискрипа по контуру. Там видно что в кожу пластик вгрызается и это потенциально тоже может быть причиной звуков, т.к. пластик упирается и может быть хруст.

Собственно на этом всё. Собирать в обратном направлении. Единственное, все части будут уже с усилием вставать на места из-за антискрипа на клипсах, поэтому придётся сильно забивать рукой.

Как на ходу будет, завтра будет видно, а пока, уже при нажатии на панель, нет никаких хрустов и звуков. (Звук исчез и на ходу тоже)

Пользуйтесь, кому понадобится.

Всех приветствую✌️

В общем я уже давно и по немного добавляю в различных местах антискрип, т.к. я чувствителен к различным посторонним раздражающим звукам. Не могу я ездить в машине, когда то там то тут всякие скрипы и хрусты, которые не должны быть вообще. Может у кого-то этих звуков нет вообще, а может просто не обращают внимания, но я их слышу очень хорошо и это дико раздражает.

(Фото 1)Сначала я заклеил боковины по всему периметру краев, где идёт соприкосновение кожи дракона и пластика центрального тоннеля. Скрип исчез, но не полностью. Тогда я ещё проклеил пластиковые выступы или направляющие на боковинах, хрен знает как это называется, которые входят в пазы центрального тоннеля. Скрип вообще исчез. Какое-то время я радовался, но через какое-то время появился другой звук, какой-то хруст (когда гладкий пластик с усилием трёт о другой гладкий пластик). Оказалось это хрустит панель с кнопками, где аварийка и всё такое. Если пальцем надавить на панель над кнопками, хрустит сильно.

(Фото 2) Решил разобрать панель. Боковины снимаются легко, поэтому нет смысла объяснять. Просто по центру боковины немного надо потянуть на себя, чтобы вышло из клипс и потом уже левую часть надо тянуть. А вот если смотреть на саму пластиковую центральную часть, то так сразу и не поймёшь чё делать и где тянуть. На деле оказалось всё очень просто и легко. На фото где показана стрелка, нужно эту левую часть где подстаканники, потянуть за край немного вверх и на себя опять же. Там хорошо ощущается разрыв одной части от другой. Но тянуть лучше противоположную сторону, чтобы не порвать или не содрать кожу от ногтей нахрен, как это у меня было несколько раз потому что в падлу переходить на другую сторону. К примеру если стоять с пассажирской стороны, то тянуть надо водительскую сторону, и соответственно если с водительской, то тянуть пассажирскую. Потом надо отсоединить провод к самой панели кнопок и провод к селектору. Далее откручиваем саморезы, чтобы отсоединить панель кнопок от самой центральной части, там уже разберётесь, видно какие надо открутить.

(Фото 3) После этого надо проклеить антискрипом все места на центральной части, отмеченные на фото. Это как и на боковинах, пластиковые выступы которые входят в панель кнопок.

(Фото 4) Затем проклеиваем два выступа на самой панели кнопок полностью, не жалея антискрипа, как спереди, так и сзади.

После этого я всё собрал, вроде хруста не было какое-то время, но падла потом опять проявилось.

(Фото 5) Тогда я сегодня ещё добавил антискрипа на центральную часть, в место где стык этой центральной части и пластиковой части над ней. Посмотрим как будет.

Пока на этом всё, остаётся поездить немного, посмотреть появится опять хруст или нет. Понятно что это не 100% решение, но хоть какой-то результат имеется.

Дополняю от 01.03.2022:

Основной хруст происходит от панели с кнопками, из-за плохо затянутых болтиков шестигранных сзади. Легко проверяется изломом на кручение. После затяжки болтиков, панель больше не хрустит и нет хода на кручение.

Всех приветствую✋

Надоело мне в общем дребезжание стёкол при закрытии дверей, когда оно немного открыто. Делал три дня. Первый день тестовый и проверочный, чё вообще получится, второй день уже исправление и доработка, третий день потому что не хватило уплотнителя и опять же небольшая доработка. Я не знаю как тут добавлять отдельно каждое изображение чтобы под ним было описание, поэтому будет в одной куче. Приступим.

(Изображение 1) В качестве решения я взял стандартный уплотнитель для дверей двух типов: 1. Это уплотнитель D 5 мм, для проклеивания в верхней части двери, где больше всего стекло болтается и уплотнитель Е как основной. Если уплотнителя D нужно всего 20-30 см, только для передних дверей, то уплотнителя Е нужно около 5 метров.

(Изображение 2) Далее просто выдераем резинку с верхнего края двери и вытаскиваем полностью с пазов, чтобы было удобнее клеить уплотнитель как на дверь, так и на саму резинку (само собой резинку из двери вытаскивать не надо и не получится). Зачищаем и обезжириваем места приклеивания уплотнителя на двери и на резинке.

(Изображение 3 и 4) Собственно должно получиться как на фото. Слой на двери и слой внутри резинки. Потом резинку нужно воткнуть на место. Поможет в этом изворотливость и плоская отвёртка чтобы уплотнитель который на двери не сорвало, когда будете вставлять обратно резинку в паз.

(Изображение 5 и 6) Далее переходим к той части, где боковое зеркало. Тут уже надо снять пластиковую заглушку где должен был быть мониторинг слепых зон. На левой двери у меня легко пальцами снимается, а на правой пришлось звать на помощь плоскую отвёртку, чтобы отогнуть в месте клипсы. Вытаскивать заглушку нужно осторожно, чтобы не оторвать две распорные планки возле клипсы. Для этого нужно карту двери немного нажать вниз в районе этой заглушки. Тут всё по той же схеме что и в левой части двери, слой на дверь, слой внутрь резинки. Вот тут я сегодня уже на третий день решил добавить ещё третий слой уплотнителя. Получилось слой внутри резинки, слой на двери на стороне ближе к салону и слой на двери ближе к боковому зеркалу. Фото к сожалению забыл сделать, только уже когда собрал (Изображение 10). Лучше брать конечно чёрного цвета уплотнитель, но я в месте где видно его, просто закрасил маркером чёрным. Не думал что в том месте буду клеить и что будет видно.

(Изображение 7 и 7.1) Это у нас такой штатный ультра мощный уплотнитель.

(Изображение 8 и 9) Переходим к задним дверям. Тут тоже надо снять пластиковую заглушку в нижнем правом углу. Тут уже без плоской отвёртки не обойтись, у заглушки две клипсы. Так же после выдераем резинку и по той же схеме, слой на дверь, слой внутри резинки. Как я сказал ранее, уплотнитель D нужен только на передних дверях в верхней части, на задних только Е. Проклеили, воткнули обратно резинку в паз, потом выдераем резинку с другой стороны, в левой части двери.

И в общем-то на этом всё. И да, кстати, не забудьте потом промазать резинки внутри, где ходит стекло, силиконом. Прям от души надо залить и несколько раз поднять и опустить стекло чтобы всё смазалось. Без этого стекло будет очень туго подниматься. Ну и в конце видео, с результатом. Конечно не камильфо, дребезжание полностью убрать не получится, но эффект есть. Чтобы вообще убрать этот звук, нужно или менять полностью все резинки или ставить более толстое стекло. На видео видно что стекло прям душевно вибрирует по центру.

Как-то так. Колхоз наше всё ?

Решил я сделать сам цепи противоскольжения для зимы и для решения проблем с приключениями на жопу. Как говорят, бывает и кочерга раз в год стреляет, так и тут, как переклинит мозги и лезешь в дебри непролазные... А тут по быстрому нацепил звенья на колёса и будет грести как трактор (но это не точно). Проверю на опыте на выходных. Если кому будет интересно, могу написать что нужно и как делать.

После долгих мучений в покраске жидкой резиной, наконец закончил. Осталось налепить тонировку для завершения.