Звук при холодном пуске двигателя Haval F7

[Андрей 112 23]

Вставлю свои заметки. При пуске двигателя появляется на 1-2 секунды звук ( ну как разбитый шариковый подшипник) , не громкий , но не приятный и почти сразу пропадает. Такой звук и при пуске горячего движка. Думаю это фазники , но не факт.

[Igorinych 188]

Время треска на холодную зависит от масла. С завода треск был коротким. Потом дилер залил 0-40 - треск стал затягиваться до двух секунд на холодную. Потом уже сам залил тотал кварц 9000 5-40 - треск вновь сократился до долей секунды. 

Или, что так же очень вероятно, причиной было не само масло, а фильтр - я поставил ваговский в этот раз от манн. 

[alexander0547 0]

В 12.03.2020 в 21:03, *Voron* сказал:

На 1,5 нет такого. Тихо заводится и работает.

у меня 1,5 и на доли секунды скрежет какой то. 

[alexander0547 0]

а может цепь звенит?

[Гарикк 299]

Пробеги бы еще указывали и было бы проще понимать..

[dikobrazzzz 2]

Всем привет. Ф7 2л. Полный. На 70 тыс пробега, также появилась данная неприятность, при пуске двигателя на холодную, треск/скрежет на 1-2 сек. Кто, чем вылечил? 

[ert5df 262]

Если кому интересно - могу приоткрыть тайну, которая ну вот совсем не тайна если знать как в двигателе что работает)))

Стук проявляется только после долгой стоянки (если час-два стоянка то стука нет).

Стук слушен первые секунду-две, но может быть и до 5 секунд аж, увы....

Общие данные. Вот так выглядит комплект замены цепей на 2.0L GW4C20 (рис.1). Обращаем внимание на цвет отмеченных деталей.

 

 

1. Красный. Это натяжитель цепи ГРМ.. Рис.2=схема где он там есть (верхняя цепь если простым языком). Рис.3=это как в реальности оно выглядит. Обращаем внимание на риски-кольца на штоке натяжителя - это пазы для блокиратора обратного хода. Кстати справа - фольксовский натяжитель... ну очень похоже, верно? А для чего нужны риски - а чтобы после простоя без давления масла этот шток с прорезями под усилием цепи (или наката, если авто с механической КПП и ставить на скорость) не вдавливался вовнутрь натяжителя, тем самым при старте ДВС сразу давал давление без провисания цепка. Сразу можно сказать что тут китайцы сделали правильно (правильно подсмотрели). Здесь треска не будет даже после месяцев простоя авто.

В самом низу поста - видео. О натяжителе и его разборке/устройстве - смотреть со времени 33:20.

 

 

2. Зеленый. Натяжитель маслонасоса - прост как лисапед! Рис.4 это на какой он цепи сидит (самой нижней, цепи маслонасоса разумеется). И он тупо механический. Т.е. в виде башмачка с пружиной. Неинтересный ибо пока жива сила пружины - треска не будет никогда от слова вааще. Цепь маленькая, нагрузки почти нет. Проехали...

 

 

3. Фиолетовый. Виновник треска - Рис.5 на общей схеме, эта цепь средняя в блоке. И Рис.6 - это реальный вид "редиски" в большом виде... 1021030XEC01

Обращаем внимание - там нет зубчиков, которые бы могли препятствовать вдавливанию штока обратно вовнутрь корпуса! И пока авто стоит пару часов после работы - внутри есть кое-какое усилие/давление. Но вот со временем ночёвки, пружина и масло внутри не может удержать усилие цепи балансиров и шток уходит вовнутрь, давая небольшое прослабление цепи.

Далее когда утром заводим двигатель - масла первые секунды внутри штока еще нет...и получаем болтающуюся цепь балансиров пару секунд, которая и даёт лязг. И тут момент такой, чем выше вязкость масла/чем оно свежее (вязкость падает с пробегом кто не знает) - мы получаем лязг этой цепи на более короткие секунды, нежели на менее вязком/старом/отработанном масле. 

Еще один из вариантов - что точность изготовления самого натяжителя не очень гут и слишком велик зазор между штоком и корпусом. Однако такой износ обычно влияет на натяжение цепи при работе, а при старте там масла мало/нет, поэтому этот зазор будет сказываться только на скорости накачивания давления в натяжителе.

Еще нужно понимать, что качество материала пружины тоже имеет очень серьезное значение. Со временем при работе в разных температурах любая пружина теряет свои упругие свойства - что также ослабляет усилие холодного пуска и дает цепи излишнее пространство для ненужного движения, что порождает лязг...

 

На BMW M54 точно такая же проблема, только там нет балансиров, и "Ынженеры/манагеры" сделали такой натяжитель на цепи ГРМ. И он даёт треск хоть на свежем отремонтированном двигле, хоть на старом... пофиг! Единственное за что там можно немецким кудесникам сказать спасибо - на передней крышке блока цилиндров сделана выемка под цепь ГРМ снизу, очень плотно примыкающая. Так что даже при таких лязгах/ослаблениях там на серии двигателей М5х цепь никогда не сможет перескочить на нижней маленькой шестерне вплоть до полного растяжения цепи (а это бывает аж к полумиллиону км... столько нужно еще прожить...) :)

=====
Итого, у нас это лязг цепи балансиров.

Всё-равно неприятно и нехорошо, разумеется. Но в целом не особо страшно. Хотя если дойдут руки - устраню посредством усиления пружинки под штоком чуть-чуть, прокладку-цилиндрик подобрать/выточить на 3-5мм... Сам же натяжитель находится снаружи и открутить его не представляет никакого труда (Рис.7 - последний, вид блока цилиндров сзади).

Такая же процедура давным-давно была проделана на Фабии 1,2 2008 года и по сей день всё норм живет и не гремит, тьфу-тьфу (там только это натяжитель именно ГРМ, но сути не меняет).

Еще есть инфа, что могут стучать фазики. Но фазики стучат на горячую. Плюс на холодную у фазиков уна наших двиглах есть специальная сильная пружина. Она как раз и не дает им болтаться/стучать. Посмотрите видео в саамом низу этого поста - время 33:16
А вот такой звук дает стук фазика на горячую... Он отличается от того, что мы слышим при заводе холодного авто...

У нас с утра на холодную стук более легкий, "плавный" если можно так сказать, именно не дык-дык-дык, а жжжшшшшррррфффххх....  ))) Сорри, старался как мог чтоб указать каков он... ))

 

P.S.: А, ну да! Чуть не забыл! Износ цепи приводит к её растяжению - ослабевает усилие пружины безстопорного натяжителя - и тоже можно услышать этот лязг. В общем причин разумеется может быть несколько, но эта причина имхо легко устранима чуть бОльшим усиением подпорной пружины и результат будет виден быстро. Как руки дойдут, сделаю как ниб подпорочку под пружинку и может даже на драйв засуну если убдет толк.

 

P.P.S.: С другой стороны - у нашей конструкции там аж три башмака вокруг цепи. Они все три подпирают цепь, сомнительно что она куда-то там соскочит или что-то с ней случится...

Плюс судя по рисункам из сервисной инструкции - цепь балансиров там она самая внутренняя, сидит на самой большой шестерне коленвала. Т.е. она не может слететь ибо её подпирает другая цепьи башмаки. В самом низу - видео, где меняют фазики и очень хорошо показаны эти моменты по цепям и видны также оч хорошо натяжители.

Т.е. в принципе весь именно этот звук на холодную можно смело игнорить и не морочить голову этим вопросом. Самая длинная цепь ГРМ защищена, точно не слетит. Цепь маслонасоса нагрузок почти не испытывает и подпружинена всегда мехпружиной на башмаке, нагрузки нет никакой. Так что можно включать метод "пофиг" ))

 

 

 

Кстати, знающие - обратите внимание как КЛАССНО сделана втулка под сальник передней крышки!!! Отдельный цилиндрик сидит на валу и если нужно - меняется/полируется при изношенности. Нет нужды весь вал в шлифовку еще одной поверхности тянуть если что! Единственное это нужно чисто-начисто вычищать поверхность между втулкой этой и шкивом (но это как бы всегда нужно делать, мелочь... да хоть и на тонюсенький слой герметика можно для надёги). 

Изменено 8 апреля пользователем ert5df

[dikobrazzzz 2]

9 часов назад, ert5df сказал:

Если кому интересно - могу приоткрыть тайну, которая ну вот совсем не тайна если знать как в двигателе что работает)))

Стук проявляется только после долгой стоянки (если час-два стоянка то стука нет).

Стук слушен первые секунду-две, но может быть и до 5 секунд аж, увы....

Общие данные. Вот так выглядит комплект замены цепей на 2.0L GW4C20 (рис.1). Обращаем внимание на цвет отмеченных деталей.

 

 

1. Красный. Это натяжитель цепи ГРМ.. Рис.2=схема где он там есть (верхняя цепь если простым языком). Рис.3=это как в реальности оно выглядит. Обращаем внимание на риски-кольца на штоке натяжителя - это пазы для блокиратора обратного хода. Кстати справа - фольксовский натяжитель... ну очень похоже, верно? А для чего нужны риски - а чтобы после простоя без давления масла этот шток с прорезями под усилием цепи (или наката, если авто с механической КПП и ставить на скорость) не вдавливался вовнутрь натяжителя, тем самым при старте ДВС сразу давал давление без провисания цепка. Сразу можно сказать что тут китайцы сделали правильно (правильно подсмотрели). Здесь треска не будет даже после месяцев простоя авто.

В самом низу поста - видео. О натяжителе и его разборке/устройстве - смотреть со времени 33:20.

 

 

2. Зеленый. Натяжитель маслонасоса - прост как лисапед! Рис.4 это на какой он цепи сидит (самой нижней, цепи маслонасоса разумеется). И он тупо механический. Т.е. в виде башмачка с пружиной. Неинтересный ибо пока жива сила пружины - треска не будет никогда от слова вааще. Цепь маленькая, нагрузки почти нет. Проехали...

 

 

3. Фиолетовый. Виновник треска - Рис.5 на общей схеме, эта цепь средняя в блоке. И Рис.6 - это реальный вид "редиски" в большом виде... 1021030XEC01

Обращаем внимание - там нет зубчиков, которые бы могли препятствовать вдавливанию штока обратно вовнутрь корпуса! И пока авто стоит пару часов после работы - внутри есть кое-какое усилие/давление. Но вот со временем ночёвки, пружина и масло внутри не может удержать усилие цепи балансиров и шток уходит вовнутрь, давая небольшое прослабление цепи.

Далее когда утром заводим двигатель - масла первые секунды внутри штока еще нет...и получаем болтающуюся цепь балансиров пару секунд, которая и даёт лязг. И тут момент такой, чем выше вязкость масла/чем оно свежее (вязкость падает с пробегом кто не знает) - мы получаем лязг этой цепи на более короткие секунды, нежели на менее вязком/старом/отработанном масле. 

Еще один из вариантов - что точность изготовления самого натяжителя не очень гут и слишком велик зазор между штоком и корпусом. Однако такой износ обычно влияет на натяжение цепи при работе, а при старте там масла мало/нет, поэтому этот зазор будет сказываться только на скорости накачивания давления в натяжителе.

Еще нужно понимать, что качество материала пружины тоже имеет очень серьезное значение. Со временем при работе в разных температурах любая пружина теряет свои упругие свойства - что также ослабляет усилие холодного пуска и дает цепи излишнее пространство для ненужного движения, что порождает лязг...

 

На BMW M54 точно такая же проблема, только там нет балансиров, и "Ынженеры/манагеры" сделали такой натяжитель на цепи ГРМ. И он даёт треск хоть на свежем отремонтированном двигле, хоть на старом... пофиг! Единственное за что там можно немецким кудесникам сказать спасибо - на передней крышке блока цилиндров сделана выемка под цепь ГРМ снизу, очень плотно примыкающая. Так что даже при таких лязгах/ослаблениях там на серии двигателей М5х цепь никогда не сможет перескочить на нижней маленькой шестерне вплоть до полного растяжения цепи (а это бывает аж к полумиллиону км... столько нужно еще прожить...) :)

=====
Итого, у нас это лязг цепи балансиров.

Всё-равно неприятно и нехорошо, разумеется. Но в целом не особо страшно. Хотя если дойдут руки - устраню посредством усиления пружинки под штоком чуть-чуть, прокладку-цилиндрик подобрать/выточить на 3-5мм... Сам же натяжитель находится снаружи и открутить его не представляет никакого труда (Рис.7 - последний, вид блока цилиндров сзади).

Такая же процедура давным-давно была проделана на Фабии 1,2 2008 года и по сей день всё норм живет и не гремит, тьфу-тьфу (там только это натяжитель именно ГРМ, но сути не меняет).

Еще есть инфа, что могут стучать фазики. Но фазики стучат на горячую. Плюс на холодную у фазиков уна наших двиглах есть специальная сильная пружина. Она как раз и не дает им болтаться/стучать. Посмотрите видео в саамом низу этого поста - время 33:16
А вот такой звук дает стук фазика на горячую... Он отличается от того, что мы слышим при заводе холодного авто...

У нас с утра на холодную стук более легкий, "плавный" если можно так сказать, именно не дык-дык-дык, а жжжшшшшррррфффххх....  ))) Сорри, старался как мог чтоб указать каков он... ))

 

P.S.: А, ну да! Чуть не забыл! Износ цепи приводит к её растяжению - ослабевает усилие пружины безстопорного натяжителя - и тоже можно услышать этот лязг. В общем причин разумеется может быть несколько, но эта причина имхо легко устранима чуть бОльшим усиением подпорной пружины и результат будет виден быстро. Как руки дойдут, сделаю как ниб подпорочку под пружинку и может даже на драйв засуну если убдет толк.

 

P.P.S.: С другой стороны - у нашей конструкции там аж три башмака вокруг цепи. Они все три подпирают цепь, сомнительно что она куда-то там соскочит или что-то с ней случится...

Плюс судя по рисункам из сервисной инструкции - цепь балансиров там она самая внутренняя, сидит на самой большой шестерне коленвала. Т.е. она не может слететь ибо её подпирает другая цепьи башмаки. В самом низу - видео, где меняют фазики и очень хорошо показаны эти моменты по цепям и видны также оч хорошо натяжители.

Т.е. в принципе весь именно этот звук на холодную можно смело игнорить и не морочить голову этим вопросом. Самая длинная цепь ГРМ защищена, точно не слетит. Цепь маслонасоса нагрузок почти не испытывает и подпружинена всегда мехпружиной на башмаке, нагрузки нет никакой. Так что можно включать метод "пофиг" ))

 

 

 

Кстати, знающие - обратите внимание как КЛАССНО сделана втулка под сальник передней крышки!!! Отдельный цилиндрик сидит на валу и если нужно - меняется/полируется при изношенности. Нет нужды весь вал в шлифовку еще одной поверхности тянуть если что! Единственное это нужно чисто-начисто вычищать поверхность между втулкой этой и шкивом (но это как бы всегда нужно делать, мелочь... да хоть и на тонюсенький слой герметика можно для надёги). 

Уффф!!! 👍👍👍 Спасибо за подробную информацию. Инфа 🔥!!! Осталось несколько вопросов.

Подскажите:

1)возможно если заменить клапаны VVTI они будут поддерживать давление и не будет происходить утапливание штока. Или они вообще на это никак не влияют? Мне как то ОД рекомендовал заменить эти клапаны, т.к они якобы пропускали масло(наружу). 

2)Эти клапаны различаются как то, впускной/ выпускной? или они одинаковые и зависит какой он будет от места установки?

[ert5df 262]

18 минут назад, dikobrazzzz сказал:

Уффф!!! 👍👍👍 Спасибо за подробную информацию. Инфа 🔥!!! Осталось несколько вопросов.

Подскажите:

1)возможно если заменить клапаны VVTI они будут поддерживать давление и не будет происходить утапливание штока. Или они вообще на это никак не влияют? Мне как то ОД рекомендовал заменить эти клапаны, т.к они якобы пропускали масло(наружу). 

2)Эти клапаны различаются как то, впускной/ выпускной? или они одинаковые и зависит какой он будет от места установки?

1) Если разговор о том штоке на цепи балансиров - то клапаны фазиков там совсем не при делах. Клапаны находятся выше по системе смазки. Натяжитель цепи балансиров - ниже. У этого натяжителя нет внутри ничего, поэтому там удерживает масло а) клапан обратного сброса масла в системе, в фильтре или в самом насосе, б) через сам поршенек натяжителя. Зазорчик там очень мал и в смазанном состоянии он что-то будет держать, но со временем любой такой зазор даст маслу стечь вовнутрь системы. Да и давления там вот прям сильного такого не будет без работы маслонасоса. Так что клапаны фазиков и этот натяжитель - не связаны. 

А вот если клапаны фазиков пропускают масло и не выполняют функцию закрывания - там да, может быть легко стрекотание, но уже другим тоном, более тяжелым стучком, именно стучком тяжелой части одной части фазика о другую. И стетоскопом будет стук в районе фазиков, а не ниже врайоне натяжителя балансирной цепи. Только тогда стрекотание случается именно на горячую больше, когда масло сильно меньшее по вязкости, нежели при старте холодного авто. И это стрекотание на прогретом оно обычно такое плавающее на холостых, то есть то нет. А цепь из-за этого натяжителя - исключительно только при холодном старте.

 

2) Вот по различию не могу сказать - еще не приходилось из снимать... Тут у дилера можно спросить, и уенник сразу для понимания сути удара по краману. А если ОД рекомендует заменить на гарантийной машине - да пусть меняет по гарантии, кто ж против... Хотя блин... ОД... нужно контролировать...как бы какие-нить б/у или некондичку не подсунули под видом замены ))

[dr_slam 339]

21 час назад, dikobrazzzz сказал:

 

2)Эти клапаны различаются как то, впускной/ выпускной? или они одинаковые и зависит какой он будет от места установки?

Они должны быть одинаковые, без различия впуск//выпуск.